Yara El-Ghadban, Tropismes …

Lundi, 10h30 du matin. Je n’avais pas du tout dormi, ayant traversé l’Atlantique durant la nuit. J’avais hâte de retrouver l’Amsterdam que je n’avais pas vu depuis mon enfance – quelques jours passés en famille sur les canaux de la ville engloutie, un bel été entre deux voyages. L’Amsterdam dont je me souvenais était belle, accueillante, un peu excentrique, remplie de marchands égyptiens qui vendaient bruyamment leurs hamburgers sur les trottoirs touristiques. L’Amsterdam que je retrouvai 20 ans plus tard était celle qui a vu couler le sang de Van Gogh sur son vélo brisé; celle qui a vu s’élever la voix de la droite extrême au nom de la sécurité et de l’identité; celle qui a fait parader une députée musulmane en martyr de l’Islam et en modèle de la citoyenneté intégrée (pour ne pas dire intégriste) avant de l’expulser au nom des lois xénophobes qu’elle a elle-même contribué à faire adopter. Vingt ans plus tard, les Égyptiens étaient toujours là, mais recroquevillés. Il y en avait même un au petit bistro à côté de mon hôtel – un gentil homme et père de famille qui s’est octroyé la responsabilité de nourrir la Palestinienne venue depuis le Canada seulement pour la musique.

Comment ça va depuis Van Gogh? lui avais-je demandé en arabe, en attendant mon jus d’orange frais.

Et vous avez entendu parler de ça même au Canada! s’étonna-t-il.

J’ai cru détecter un soupçon d’embarras dans sa voix étonnée. Il n’a pas tardé à me dire qu’au Canada, la vie était sans doute mille fois mieux pour les immigrants que dans les Pays-Bas. Que les mythes sont séduisants de loin en effet. J’ai toujours été plus consciente de mon ethnicité sur les terres européennes. Je l’étais d’autant plus dans cette Amsterdam post-2001.

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Quelques notes et pensées écrites en route vers Ramallah, le 11 août 2008.

16h. Les collines de la Palestine. Des vagues de sentiers sillonnant les montagnes, pavés par les sabots des moutons et les pieds des bergers. Rochers rouges, sauvages, et pourtant apprivoisés. Une terre qui bouge, des hauts et des bas en succession, ondulant comme si la terre cherchait à épousseter de sa surface le malheur des peuples qui l’ont habitée.

17h. Prises dans le trafic. Une barrière de plus érigée dans un lieu inattendu, à des dizaines de kilomètres de la ville, sans doute en préparation pour les funérailles de notre poète. On attend notre tour en se préparant pour le mensonge. Où allez-vous? Nous allons à Jérusalem. Pas Ramallah? Non, pas à Ramallah. Pourquoi Jérusalem? Tourisme, une Canadienne en visite.
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Suite de mes notes de voyage à Ramallah. Pour lire la première partie, cliquer ici.

La barrière enfin traversée, la voiture s’introduit dans les rues de Ramallah et comme toujours, la culpabilité de l’exilée fait aussitôt son apparition. Qu’est-ce que je fais là-bas, quand je devrais être ici?

Le virage dans une ruelle ascendante interrompt heureusement la question. Le petit escalier d’asphalte et de terre est encadré d’oliviers et d’eucalyptus. « Quand tu vois l’un de ces arbres, dis-toi qu’un Anglais est déjà passé par ici », m’a dit une fois un homme qui se connaît dans ces choses. L’Empire, parait-il, a légué à l’histoire des colonies d’hommes et d’eucalyptus, plantés comme des drapeaux dans les terres qu’il s’appropriait. Parmi les branches entrelacées, je surprends les maisons palestiniennes qui nous saluent du regard, la pudeur dans les yeux; et je ne peux m’empêcher de m’interroger sur toutes les histoires que ces arbres et ces maisons auraient raconté s’ils pouvaient seulement parler.
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Je reviens de quatre jours passés à Ramallah, la capitale culturelle des Territoires palestiniens et l’une de ces villes qui vous séduit dès qu’elle apparaît à l’horizon des montagnes. Ramallah est assise, dit-on en arabe, sur 7 montagnes, et son histoire repose sur celle de 7 familles. À Ramallah il n’y a pas de lignes horizontales, pas de plateaux, ni de plaines. Que des sommets et des vallées. La terre ondule comme les vagues qui trébuchent l’une sur l’autre en dansant avec la gravité lunaire. Tout bouge dans cette ville qui bouillonne, qui palpite la vie, la culture, la frénésie des grandes métropoles condensées et froissées par les courbes et les plis des montagnes. Des cafés terrasses pour rivaliser ceux de Montréal, il y en a pour tous les goûts, de la musique, du théâtre, des cercles intellectuels dans les cafés-librairies, il y en a pour toutes les humeurs. À chaque fois que je mets les pieds à Ramallah, je tombe amoureuse de cette ville de nouveau.

J’ai visité Ramallah pourtant pour pleurer un autre amour, celui du poète Mahmoud Darwich. Pour une fois, j’étais là, présente, à l’épicentre des grands événements de l’histoire palestinienne. Pour une fois, je pouvais pleurer, crier, et partager ma rage et ma tristesse avec d’autres qui les vivaient dans le même moment dans le même lieu.
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L’après-midi s’achève à Taybeh, une petite ville arabe dans une mer israélienne. Il fait un bon 32 degrés, avec je ne sais combien de plus s’il l’on ajoute l’humidité, mais le vent du Nord est de la visite. Moi qui ne fais jamais la sieste, j’ai succombé volontiers à ses doux baisers, m’endormant avec l’amour aux temps du coléra de Gabriel Garcia Marquez couché lui aussi paresseusement à côté.

Je m’installe tranquillement dans la quotidienneté palestinienne des Arabes d’Israël, me réveillant ce matin à l’odeur appétissante des miches de pain fraîches aromatisées au safran et d’autres épices délicieuses dont le nom échappe à l’urbanisée que je suis. Sur le balcon, ma belle-mère a planté des petits arbustres et des lits d’herbes fines un peu partout. Célèbre pour mon thé, je reprends avec plaisir mon poste devant la théière quand je viens en Palestine, récoltant les petites feuilles de menthe ou de sauge ou de thym (selon les goûts) du balcon pour ma formule secrète (le secret est dans le dosage du thé, des herbes et du sucre, mais je ne vous dirai pas quel est le dosage!).
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Une semaine à Paris; pour renouer avec les compositeurs que je n’avais pas vus depuis des années. Après les retrouvailles, les retours sur leurs trajectoires; après le thé, les discussions et les débats sur un petit texte que j’avais écrit à partir de leurs expériences, je me suis permise l’indulgence de visiter la ville des Lumières et de m’immerger dans tout ce qu’elle offrait de culture, de théâtre, de musique …, et d’anthropologie.

À Paris, j’ai croisé Sand et Musset faisant l’amour sans la moindre pudeur dans un petit théâtre aux sièges en velours, la dévoreuse de l’enfant du siècle se laissant volontairement dévorer par l’amour et par les grandes idées. Et derrière les coulisses, Chopin attendait, ses préludes pour piano réduits à une musique de fond, mais tout de même préfigurant les amours à venir pour l’écrivaine androgène. À Paris, j’ai médité sur la colonie pénitentiaire de Kafka. Un petit monologue d’une grande violence, que seule la lucidité peut enfanter.

Il y a eu aussi les marches interminables sur l’île de la Cité et ses ponts où se croisaient les grands rêveurs de la modernité. Il y a eu l’Église ensorcelante et l’Université. À côté de Notre Dame de Paris, la Sorbonne m’est apparue pas plus qu’un Quasimodo mal déguisé. Un monstre camouflé de belles idées.
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Les derniers jours à Dubai ont été plus tranquilles. Je suis allée au souk pour acheter les derniers souvenirs (première photo) et je me suis promenée dans les centres d’achats, notamment le Centre Al-Wafi construit d’inspiration pharaonique (voir l’un des toits du centre couvert d’hieroglyphiques). Je me suis rattrapée aussi avec tous les films que j’ai manqués depuis un an à peu près en allant à chaque nuit au cinéma et j’ai été de ce fait confrontée à la “censure”. J’ai regardé Charlie Wilson’s war, une comédie politique sur l’Afghanistan quand les “mujahideen” étaient encore les héros des américains contre l’union soviétique et un film d’action. Le premier film avait été coupé à plusieurs endroits (certainement où on disait des choses pas très “appropriées” sur les leaders arabes et dans le deuxième c’est le beau derrière de l’acteur en vedette qui a été coupé à plusieurs reprises! (ah quelle déception!). Aussi, il y a plusieurs sites internet non disponibles, ce qui est agaçant, c’est que ce ne sont pas les sites politiques, mais plutôt les sites d’échange de média et de communication (ex. Skype et flikr). …

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Nous avons quitté Dubai pour une journée pour visiter l’un des autres Émirats (car n’oublions pas que Dubai n’est qu’un parmi 7 Émirats réunis dans une confédération (Les Émirats arabes unis). Parmi les 7, tous ne sont pas riches et bourrés de pétrole. Dubai et Abu Dhabi sont ceux qui possèdent le plus, sont donc les plus riches et par conséquent ont le droit de véto que les autres Émirats n’ont pas. Comme vous voyez, ici le fédéralisme assymétrique est vieux jeu. Par contre, le système est doté d’une politique de peréquation afin d’assurer un minimum d’équité et d’égalité dans la qualité de vie dans les Émirats moins riches.

Nous avons donc quitté Dubai pour visiter Al-Fujeira, un Émirat duquel je retiens beaucoup de souvenirs d’enfance aussi, car mon père y a travaillé pendant plusieurs années ( à superviser la construction de l’aéroport et de la maison du Cheikh) D’ailleurs, je me souviens que nous étions allés visiter la maison juste après sa construction et avant que le Cheikh et sa famille y aménagent. La maison était déjà meublée, et nous avions sauté sur le lit du Cheikh! …

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Quelques photos de notre journée dans les vieux souks de Dubai et le port traditionnel. C’est ici qu’on sent le plus le caractère arabe de la ville qui est complètement absent dans la nouvelle ville archi-moderne. Nous avons visité le souk de l’or et des épices, comme vous voyez dans les photos. …

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Après le global Village, il était temps de sortir un peu du surréal et de rejoindre la nature, quoique avec un caravan de 4×4 remplis de touristes européens et est-européens. Nous sommes allés passer une soirée dans le désert.
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